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 Aide pour DrDeurf.

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Lionel
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MessageSujet: Aide pour DrDeurf.   14/5/2018, 16:32

Bonjour.

DrDeurf a écrit:
bonjour, Je fais de la photo et du montage depuis quelques années, et j'aimerai passer a la vitesse supérieur, autant d'un point de vue matériel que technique. j'aime principalement la photo de nuit et le light painting, mais également faire du paysages et de la photo animalière. Je me renseigne actuellement pour du matériel adapté à mes besoins, alors si vous aviez quelques conseils pour facilité mes recherche, c'est un peu la jungle , je préférerai du matériels Nikon, mon petit bridge que j'ai actuellement étant un Nikon je me suis habituer au menu etc, mais je ne suis pas non plus fermer à canon.
Merci.
DrDeurf

Suite à ton message, et comme je ne constatai pas d'ouverture de topic de demande d'aide (cette citation était dans la présentation en fait), j'ai pensé bon te faire un petit topic pour répondre à tes questions. Wink

Que ce soit la volonté d'upgrader ou l'hésitation entre Canon et Nikon tu sais, ce sont des questions qui se sont toujours posées et qui continuent de se poser. C'est tout à fait logique lorsque nous n'avons pas encore franchi le pas d'un appareil réflex ou mirrorless, on aimerait faire le bon choix, et on est perdu devant l'embarras du choix du commerce.

Mais en réalité, la question qui se pose en terme de matériel, c'est de savoir celui qui répondra à ses besoins et ce que l'on recherche.

Dans ton cas, tu as déjà connu le bridge P100 qui était débrayable et muni d'un viseur électronique. Tu as donc déjà de l'expérience car tu sais l'importance qu'il y a à utiliser un viseur (optique ou électrique) afin de bien être isolé du reste et d'avoir une meilleure prise en mains (shooter à bout de bras n'est vraiment pas pratique et augmente le risque de flou de bouger). Tu as pu goûter aux différents modes de prises de vue qui sont reliés à des éléments universels : les 3 paramètres de l'exposition, la mise au point, la balance des blancs...
Et si tu as fait du light painting, tu as forcément utilisé un trépied.

Quelque soit ton choix, ton futur A.P.N. ne sera nullement plus compliqué que celui actuel çar la plupart des fonctions y sont déjà intégrées contrairement à certains bridges où tout est automatique (exemple : Nikon Coolpix L120 qui est à tout automatique).

Pour les photos de nuit et light painting, en-dehors de l'obturateur qui te permettra de faire des clichés plus long que les 8 secondes de ton appareil, la différence ne sera pas à des années lumière. Pourquoi ? Parce que pour des photos nocturnes, on utilise justement la longue pose sur trépied (ou éventuellement un bâton appelé monopole en substitution).

Par contre, pour la photo animalière, c'est une toute autre paire de manche. Pourquoi ?

1 - Parce que la différence en terme de piqué se voit beaucoup plus de jour qu'avec du light painting. Wink Les réflex et les hybrides proposeront une optique de kit de bien meilleure qualité et un capteur numérique beaucoup plus grand (que ce soit un 4/3 ou un APS C Canon ou encore un APS C Sony),
2 - Parce que ça réclame une bonne réactivité et donc l'annulation de l'autofocus à détection de contraste des bridges beaucoup trop lents (ainsi que le temps de latence entre deux clichés). On privilégie alors ou bien les derniers autofocus de contrastes des hybrides comme Olympus, Panasonic (ou autre) ou bien l'autofocus à corrélation de phase propre aux réflex quelque soit la firme (Canon, Nikon, Pentax, Sony).
3 - Parce que l'appareil doit pouvoir monter en sensibilité avec le moins de bruit numérique possible chose que ton bridge n'offre pas avec un capteur 1/2,3 pouces. Même en basse sensibilité la taille des photosites étant beaucoup plus grande sur un grand capteur, tu obtiendras tous les petits détails. C'est très important d'avoir accès à ces petits éléments par exemple pour un rognage du cliché et permettre de retirer en grand format.

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La talle de la surface photosensible de ton bridge est représentée tout à gauche. Le capteur que tu as tout à droite est ce que j'utilise et c'est le plus petit de la famille des grands capteurs.

Canon ou Nikon ? Dans les deux cas, au vu de la différence entre ton A.P.N. actuel (bridge P100) et n'importe quel réflex, il t'est impossible de te tromper. Absolument tous les réflex sans la moindre exception (neufs ou d'occasion) te feront changer d'univers.
EDIT : niveau obturateur, tous ont un mode Bulb et permettent le branchement d'une télécommande pour de très longs temps de pose. Wink

Néanmoins, il y a un piège à éviter. Le choix de l'optique.

Jusqu'ici, avec un bridge, tu utilisais une optique contenant une large plage de focale de 26 fois. Avec les optiques proposées, sans aller jusqu'à 26 fois, tu en trouveras contenant de large plage de focale comme par exemple 10 fois. Mais je le déconseille fortement. Le choix doit se porter sur une optique contenant une plage de focale égale ou inférieure à 5 fois.
Pourquoi ?

Premièrement parce que trop de plage de focale signifie trop de lentilles et d'espacement et généralement un ralentissement de l'autofocus. Jusqu'ici, tu me diras, que si on fait le focus manuellement, ce n'est pas trop un problème.

Deuxièmement (et c'est la raison la plus importante), le piqué est moins bon avec une large plage de focale en raison du risque de ce que l'on appelle le "flare". Tu vois ce qu'est une lumière parasite ? Elle vient de l'extérieur. Le flare lui est une lumière venant de l'intérieur de l'optique lorsqu'il y a trop de lentilles justement.

Troisièmement, elles sont peu lumineuses (une des raisons aussi pour laquelle leur piqué est moins bon). Or, si le diaphragme est un des outils permettant de réguler la profondeur de champ, c'est avant tout une vanne qui amène ou réduit la lumière entrant dans la chambre noire.

Par conséquent, évite les 18-200 et préfères une 18-55 de base. J'attire ton attention sur le fait qu'à 55mm de focale, même si tu a besoin de recadrer l'image parce que tu n'auras pas encore assez de focale, tous les petits détails étant déjà saisis par ton grand capteur fera que tu pourras refaire "une photo dans la photo" (chose jusqu'alors impossible avec ton bridge).

Le post commençant à être long je m'arrête là pour l'instant, mais n'hésites pas à me questionner et à m'informer sur ta situation, ce que tu souhaites (etc...).  Wink Ce sera un plaisir pour moi (et pour d'autres aussi) de t'aider.

Cordialement.

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Reflex Olympus E-5 + Zuiko PRO Fisheye 3.5/8mm + Zuiko TOP PRO 4.0/7-14mm + Zuiko PRO 2.8-3.5/14-54mm version II + Zuiko PRO 2.0/50mm macro + Zuiko PRO 2.8-3.5/50-200mm version II SWD +  Zuiko TOP PRO 2.0/35-100mm + Doubleur de focale Olympus EC-20 (coefficient 2) + Tube d'allonge Olympus EX-25 + 2 Flashs cobra Olympus FL-36R avec support double flash Olympus + Viseur d'angle Olympus VA-1.
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DrDeurf



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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   15/5/2018, 00:02

Merci pour tous ces conseils, je me suis pas mal renseigné ces derniers temps afin de cible le matériels qui me correspondrai, et effectivement l'APN sera de toute façon bien meilleur que ce mon petit P100. Mais économe de nature, je me dit que depenser un peu plus aujourd'hui me permetrai de faire pas mal d'économie plus tard. Acheter un appareil plein format et les objectifs adapter des le departs ca va m'éviter d'avoir a me rééquiper dans quelque années. j'ai vu le Nikon D610 qui a l'air vraiment pas mal et qui s'en sors vraiment bien en basse luminosité. du coup je suis a la recherche ce ca petit appareil.
Par contre la ou c'est encore le flou artistique c'est les objectifs, avec mon bridge j’avais pas le choix ca les choses était bien simple...
je me pose des questions sur focale fixe type prendre un 24mm un 50 etc enfin suivant le budget, les objectifs ont l'air de meilleurs qualités et ca oblige a penser un peu ces photos et pas a shooter a tort et a travers, une meilleure ouverture et j'aime bien jouer avec la profondeur de champ ou prendre des zooms qui sont plus versatiles mais ont l'air moins bon (quoi que)
Je laisse un lien vers quelques photos que j'ai sauver après la chute de mon disque dur... des photos sans retouche, loin d’être parfaites, mais ca donne un aperçu 
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val34

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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   15/5/2018, 14:42

le plein format attention, ça coûte un bras, et tu es obligé de mettre des objectifs adaptés sauf un de mes big zoom en ce qui me concerne chez pentax. le matos est bien plus lourd et plus cher. mon homme est équipé et son matos devient un fardeau.

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Pentax k 20 d, k 3 et K1 . mes objos : pentax 18-250 mm  ; sigma 24 -70 mm f2.8 EX DG Macro
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Lionel
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   15/5/2018, 16:27

Bonjour.

Je viens de voir tes photos et je dois avouer que je les trouve sacrément jolies. Dommage que nous ne les avons pas sur le forum d'ailleurs. Wink
Je sens que tu t'appliques, que tu essayes de soigner tout ça et je vois aussi l'utilisation d'une des lampes spécialisées en light painting permettant de pouvoir faire des tracés plus épais qu'une lampe torche traditionnelle. Cool !

S'il est vrai que la taille du capteur numérique a son importance, l'idée de partir dans un capteur plein format (qui est vraiment énorme) ne va pas dans le sens de l'économie, loin de là. Comme le fait justement remarquer Valérie, il faut ensuite que tes optiques aient une longueur focale (je parle de la longueur focale réelle) beaucoup plus importante ce qui va te faire un appareil très volumineux et des optiques très volumineuses et très lourdes.
D610 : petit ?

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Mais le pire, ce n'est pas le boîtier, mais les optiques à l'avant.

Ton bridge recadre énormément l'image par son petit capteur et ta distance focale réelle est au maximum de 120mm soit 12cm de distance entre le centre de la grande lentille et celui de ton capteur.
Mais comme il enregistre une petite partie de l'image (recadrage de 5,6 fois) avec tes 120mm de distance focale réelle, tu vois comme si tu étais à 678mm de focale en équivalent 24 X 36.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

En d'autres termes, si tu achètes un boîtier plein format et que tu veuilles obtenir le même angle de champ, il te faudra une optique faisant 678mm de distance focale réelle soit près de 70cm entre la grande lentille et ton capteur numérique situé derrière le miroir. Tu imagines la taille de l'engin ? Tout ceci n'a rien de petit : c'est énorme !  affraid

Je te conseille de lire mon tutoriel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

La société nous pousse à nous faire intérioriser que l'aboutissement est le plein format. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'ils ont créé les boîtiers Nikon D600 et Canon EOS 6D en supprimant quelques fonctions par rapport aux boîtiers D800 et 5D Mark III. Après, je ne connais pas tout ça par coeur.
La réalité (en tout cas de mon point de vue) c'est que tu ne créeras pas de meilleures photos avec un capteur plein format qu'avec un capteur moins grand que le plein format. C'est ta volonté et ta persévérance qui va le faire. La nuit en pose longue ou au moment du coucher du soleil, un capteur plein format ne sert à rien. Il te permettra, il est vrai, d'avoir un bokeh plus complet pour des photos où tu veux un arrière plan complètement flou, mais ça tu peux déjà l'obtenir avec de grands capteurs 4/3 ou APS C.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Sur ce schéma que j'utilise depuis très longtemps, la plupart des petits et des grands capteurs sont représentés. Moi, j'utilise le 4/3, il recadre l'image en douceur 2 fois. ça veut dire que pour 25mm de longueur focale, je recadre comme un 50mm en 24 X 36. Il est 3,8 fois plus petit que le plein format (celui qui est tout en haut), mais il est 7,9 fois plus grand que le tien (donc beaucoup plus proche du plein format).
En plus, si tu choisis un réflex Nikon, même les entrées de gamme ont un capteur APS C Sony (un peu plus grand que le mien).

Pour les optiques, l'élément le plus important, c'est pareil. Je te conseille de te donner du temps avant d'investir. En terme d'exposition et à main levée, plus ton diaphragme ouvrira grand, moins tu auras besoin de monter en sensibilité.
Pour te donner un ordre d'idée, si tu es en intérieur et en famille, que tu as un diaphragme ouvert à f/2 et que tu as une sensibilité de 1600 ISO, en mesure matricielle il va te mesurer quelque chose dans les... 1/30ème (un truc comme ça). Donc c'est limite en flou de bouger (il va falloir la stabilisation optique si tu pars dans Canon ou Nikon ou dans le capteur numérique si tu pars sur Pentax ou Olympus).
Donc on voit l'importance de la luminosité de l'optique.

En plus, dans ton budget, moi je pense qu'il est bon de compter l'ensemble. Il faudrait voir ce que tu as réellement besoin en-dehors d'un obturateur pouvant être réglé à une durée supérieure de 8 secondes. Donc ça pose la question de la stabilité, de la précision du mouvement, et de la commande à distance de ton appareil. Comment vas-tu faire ? Avec une transmission par ondes infrarouges, avec un câble, avec un système radio ? scratch
Et puis enfin, il y a la question de l'autonomie. Si un réflex consomme beaucoup moins d'énergie et a donc une bien meilleure autonomie que toutes les autres catégorie, c'est parce qu'on l'utilise l'oeil collé au viseur optique.
Mais dans le cas du light painting, on va utiliser l'écran, ce qui demande obligatoirement une batterie de secours et officielle de la marque.

Personnellement, après plusieurs années, je suis satisfait d'avoir tout un écosystème qui se suffit à lui-même. Parfois, il est vrai qu'un capteur plein format aurait pu m'aider, mais c'est loin d'être systématiquement le cas. Dans la plupart des situations, je n'aurais pas créée de meilleures photos même avec un capteur un peu plus grand (pour les feux d'artifices parfois oui quand j'ai besoin de retrouver des informations dans les basses lumières en post production). Donc c'est vraiment lorsqu'il y a une trop forte dynamique mais sans ça, la plupart du temps, c'est très bon.

Cordialement.

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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   15/5/2018, 21:38

J'ai été voir quelques photographes aujourd'hui et ils m'ont tenu le même discours. Vu le prix du matériels je vais calmer un peu mes hardeurs. en se qui concerne le matériel annexe, je vais reprendre un trépied de meilleur qualité, prendre un intervalometre pour déclancher a distance et réaliser des time laps. concernant les objectifs, je regarde une vidéo, et il présente par exemple un 24mm pour son boitier full frame et dit pour les APS-C prenez un 15mm, quel est le coefficient à appliquer pour choisir son objectif ? 
Pour résumer, vu se que je veux faire je dois faire attention a la plage d'ISO de mon apn et prendre des objectifs lumineux qui ouvre en grand. et un 15mm ou 24mm pour le paysage ?!
Sinon, on m'a présenter l'Olympus E-M1 mark II, c'est hors budget pour moi, mais la fonction live composite, ca permet de faire du lightpainting de jour et des temps de pose incroyable même de jours, c'est assez fou.
Pour mes photos c'est gentil, merci, je les mettraient sur le forum un peu plus tard
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   16/5/2018, 01:23

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Que pensez vous de ce kit ?
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   16/5/2018, 12:23

Encore moi, je me suis encore renseigner et il semblerai que les objectifs proposés dans le pack du post précédent ne soit pas vraiment top (AF-P) ça ne me semble pas le plus adapté.
Du coup je cherche d'autre alternatives, je pense qu'il serait plus avisé de prendre le boitier nu (D5600) plus les objectif suivant : Sigma 70-300 mm f/4-5.6 APO DG Macro Motorisé et Sigma 17-50 mm f/2.8 DC OS HSM EX. Avec ça j'aurai un bon panel de focale pour débuter et par la suite je regarderai les focales fixe etc. quand pensez vous ?
d'autre part j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé de tuto concernant les stats Dxomark, du coup je compare des stats mais je ne sais vraiment à quoi ça corespond. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
merci
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Lionel
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   16/5/2018, 22:15

Bonsoir.  Smile

Avant tout, c'est un plaisir pour moi de pouvoir enfin me sentir utile et conseiller.  Wink On peut dire que l'on se rend service mutuellement tu vois.  

DrDeurf a écrit:
J'ai été voir quelques photographes aujourd'hui et ils m'ont tenu le même discours. Vu le prix du matériels je vais calmer un peu mes hardeurs. en se qui concerne le matériel annexe, je vais reprendre un trépied de meilleur qualité, prendre un intervalometre pour déclancher a distance et réaliser des time laps. concernant les objectifs, je regarde une vidéo, et il présente par exemple un 24mm pour son boitier full frame et dit pour les APS-C prenez un 15mm, quel est le coefficient à appliquer pour choisir son objectif ? 

Oui en effet, je te confirme que la direction de prendre plus de temps au lieu de se précipiter est la bonne (ni les appareils ni les offres ne vont disparaître). C'est très bon d'avoir ce qu'il faut pour ses propres besoins sur le terrain, de penser davantage à une sorte d'écosystème qui se suffit à lui-même plutôt que de partir dans ce que le commerce nous propose, et nous proposera toujours. "On a en a un mieux que ça !", "Il fait de belles photos" sont des arguments bidons car on trouvera toujours des clichés extraordinaires avec du matériel très différent.
Alors, dans l'exemple d'une optique faisant 24mm de focale montée sur un boîtier équipé d'un capteur plein format, tu veux connaître l'équivalent en APS C Sony (capteur équipant les réflex Nikon, Pentax, et Sony) ? Ce capteur recadre l'image 1,5 fois. Le coefficient est donc de 1,5.
En d'autres termes, si tu veux avoir l'équivalent sur APS C, il va te falloir une focale plus courte de 16mm pour être exact.
N'hésites pas à voir mon tutoriel que je t'avais conseillé et de m'interroger dessus car il traite justement de ces différentes tailles de numérisation et de la représentation mentale qu'il est bon d'avoir dessus finalement.

DrDeurf a écrit:
JPour résumer, vu se que je veux faire je dois faire attention a la plage d'ISO de mon apn et prendre des objectifs lumineux qui ouvre en grand. et un 15mm ou 24mm pour le paysage ?!

Oui et non. Non car le conseil d'avoir une optique lumineuse ne s'applique pas pour du light painting, ni pour l'ensemble des photos effectuées en pose longue car justement on diaphragme. Pour du paysage, il n'y a pas de longueur focale précise et contrairement aux idées reçus, le grand angle n'est pas toujours la solution. Pourquoi ? Tout dépend de comment veux -tu cadrer ta scène où te trouve-tu par rapport à ce cadrage.
Et puis, au grand angle, il va y avoir une exagération des perspectives qui va faire que 2 tours droites par exemple vont être un peu penchées et il faudra parfois redresser ceci en post production.
En revanche, s'il n'y a pas d'élément très droit dans le cliché, un grand angle peut représenter une solution. Mais je dirais qu'il ne faut pas y mettre un caractère systématique propre à un style de cliché. Ce serait une erreur à mon avis.
Oui il faut faire attention à la sensibilité de l'appareil, mais une photo bruitée n'est pas forcément équivalente à une photo ratée. J'en ai certaines où il y a un petit peu de bruit sans que ce soit forcément gênant.
Par contre, pour de l'animalier, c'est clair qu'il te faut un téléobjectif qui, peu lumineux pourra être suffisant dans de bonnes conditions lumineuses tout en étant à des prix raisonnables. Après, il y a a question de ton budget qui doit rentrer en ligne de compte bien sûr.

DrDeurf a écrit:
Sinon, on m'a présenter l'Olympus E-M1 mark II, c'est hors budget pour moi, mais la fonction live composite, ca permet de faire du lightpainting de jour et des temps de pose incroyable même de jours, c'est assez fou.

L'OM-D E-M1 Mark II est un sans miroir. C'est l'A.P.N. le plus puissant de tous les A.P.N. d'Olympus. C'est le fer de lance de la firme. Si tu souhaites t'intéresser aux OM-D, nul besoin de monter en haute catégorie. Tu as la série 10 (OM-D E-M10, puis OM-D E-M10 Mark II, maintenant ils en sont au III) et ses boîtiers sont beaucoup moins dispendieux que le fer de lance pour une différence de performance qui ne te sautera pas aux yeux. C'est une question principalement de prises en mains et de tropicalisation.
Je suis en train de faire une dissertation dédiée aux A.P.N. Olympus puisque c'est la marque dont je suis passionné (tu peux le voir dans ma signature). Mais il me faudra encore du temps.
Après, il n'y a pas qu'Olympus. Il y a une foule de choix dont je te propose de bien prendre ton temps de considérer. study

DrDeurf a écrit:
Pour mes photos c'est gentil, merci, je les mettraient sur le forum un peu plus tard

Ah et bien nous les attendons avec plaisir. Very Happy

DrDeurf a écrit:
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Que pensez vous de ce kit ?

Ah ben tu vois, ça ça peut être une bonne solution. Bien meilleure en tout cas que de taper sur du plein format.
Ce n'est sans doute pas la plus économique non plus. J'avais aussi "étudié" un petit peu le Canon EOS 1300D. Son rapport qualité/prix et ses fonctions vont de pair avec ce que tu recherches.

DrDeurf a écrit:
Encore moi, je me suis encore renseigner et il semblerai que les objectifs proposés dans le pack du post précédent ne soit pas vraiment top (AF-P) ça ne me semble pas le plus adapté.

Détrompe-toi. Rien que le fait de passer en autofocus à corrélation de phase (propre aux réflex lorsque l'on utilise la visée optique) te permettra de faire un bon en avant énorme par rapport à l'autofocus à détection de contraste que tu as sur ton bridge. La différence ensuite selon les optiques choisies et selon les boîtiers est minime.
Par exemple, à la sortie De la Zuiko 50-200mm 2.8-3.5, on ventait sa technologie S.W.D. (Supersonic Wave Drive) d'être "la plus rapide du monde".
La rapidité de l'AF va dépendre de nombreux facteurs. Moi avec mes réflex Canon argentiques, j'ai un A.F. qui est percutant et mes optiques ne sont que des optiques de kit(donc vraiment pas cher).
L'AF phase calcule les angles au lieu des contrastes ce qui lui permet d'être plus rapide que les AF contraste comme sur ton bridge.

Si par exemple tu prenais un Canon EOS 1000D (d'occasion puisqu'il date) avec 1 optique de kit, tu verrais tout de suite la différence importante en terme d'AF avec celle de ton bridge. C'est valable pour tous les réflex.
Si tu es dans une situation qui est sombre ou bien une situation où l'optique n'arrive pas vraiment à savoir où veux-tu verrouiller le focus, même avec les moteurs récents, tu auras toujours des difficultés.
Avec une vieille optique (avec AF standard) dans de bonnes conditions, l'AF fonctionnera super vite !

Au plaisir de te lire et de t'aider si c'est dans mes cordes (je pense que oui).  Wink

Cordialement.

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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   16/5/2018, 23:09

Donc si tu étais à ma place, tu prendrais le pack de chez camara plutôt que le boitier et les deux objectifs sigma ?!
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Lionel
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   18/5/2018, 02:36

DrDeurf a écrit:
Donc si tu étais à ma place, tu prendrais le pack de chez camara plutôt que le boitier et les deux objectifs sigma ?!

Bonsoir.

Je n'ai pas le souvenir d'un pack chez Camara.  scratch Le nom ne me dit rien en fait.  confused

Mais je m'équiperais avant tout d'un trépied stable et d'une rotule adaptée me permettant de régler en verrouillant axe après axe car la nuit, après, on ne voit plus notre cadrage.

Si j'étais à ta place et que mon objectif serait de faire du light painting (et aussi des clichés sportifs), ayant l'expérience du bridge débrayable, je m'orienterai vers un appareil qui me libérerait l'obturateur, qui serait équipé d'une connectique pour une télécommande, qui soit à optique interchangeable et doté d'un capteur beaucoup plus grand que celui de mon bridge.

A ce titre, beaucoup d'appareils conviennent parfaitement à cela. Le plein format ne me servirait à rien du tout.

Tu as principalement 2 directions possibles :

1 - Les réflex. Pour les photos sportives, en utilisant la visée optique, tu gagnes en autonomie car ça ne tire pas sur la batterie. Les réflex neufs sont principalement des Canon et des Nikon et ils peuvent se revendre par la suite. Tous (Canon, Nikon, Pentax, Sony, Olympus) sont très percutants sur le plan de l'autofocus depuis toujours.

2 - Les hybrides. Dotés de viseurs électroniques (attention : pour certains il faut l'acheter en option !), ils permettent plus de précision la nuit en terme d'exposition, de mise au point et de colorimétrie. Ils ont aussi progressé sur le plan de l'autofocus. Avant, ils n'étaient vraiment pas bons sur la réactivité, mais beaucoup s'accordent pour dire que beaucoup de progrès eurent lieu.

Dans l'ensemble, on peut dire qu'il est bon de penser à son projet et de résister au marketing. Le marketing t'enseignera qu'il faut consommer et aller dans du plein format en ventant celles et ceux qui l'utilisent comme si les appareils faisaient les photographes.

La réalité, c'est que tu viens du bridge, et que le passage du bridge au réflex (ou à l'hybride) te fait passer d'un pas si grand que quelque soit ton choix, tu obtiendras à peu près la même chose. A ce titre, tu peux donc faire beaucoup d'économie par exemple en passant dans le monde de l'occasion (Canon, Nikon, Pentax, Olympus).
Un appareil neuf et à capteur plein format ne te permettra pas de créer de meilleures photos qu'un bon appareil d'occasion.
Pour l'occasion, demande toujours le nombre de déclenchements du boîtier. C'est une variable mathématique qui doit toujours être prise en considération pour estimer l'utilisation.

Quelques exemples pour les réflex :

Chez Canon :

Nous avions ici sur ce forum il y a quelques années un jeune qui avait étudié la photo et qui créait ses clichés avec un 350D.
C'est un réflex qui a toutes les fonctions nécessaires mais par contre, pour le light painting, la visée sur écran est importante, et là, on ne peut pas.
Donc il suffit de viser un peu au-dessus genre EOS 450D.

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Chez Nikon :

Par exemple, tu as le D90 ou le D3100 qui te permettent eux aussi d'avoir la visée sur écran pour le light painting. Ils ont toute ma confiance. J'ai aussi fait une recherche sur notice virtuelle pour toi. Et le mode bulb peut aller jusqu'à 30 minutes avec le D90 (je ne connaissais pas sa durée maximale pour ce modèle). Que croyais-tu ? Je t'avais dit qu'ils avaient ce qu'il fallait !  Cool

Chez Pentax :

Tu as le K-X ou un peu plus récent le K-R. La prise en mains était excellente avec une bonne profondeur. Tu as la visée sur écran, et ce sont d'excellents boîtiers (capteurs stabilisés).

Chez Olympus :

Le viseur sera assez petit (corrigeable avec un viseur angulaire pour des prises de vue penché en avant). Par contre, ton capteur bien qu'un peu plus petit que les concurrents sera 8 fois plus gros que le tien avec le meilleur anti poussière, tu pourras changer d'optique, tu auras un autofocus performant, et sans aller jusqu'à la puissance d'un capteur plein format, il bruitera déjà moins que ton bridge tout en proposant une option poussée pour gérer des flashs déportées que même les réflex d'aujourd'hui n'ont pas vraiment. Ils sont légers et assez petit en taille.
Sur cette annonce, un E-450 est fourni avec 2 optiques de base (tu peux même tenter de négocier le prix). C'est Olympus qui a créé le Live View (la visée sur écran). Donc pas de souci à ce niveau là. Durée d'expo maxi : 30 min (à contrôler dans les menus).
L'autre avantage, c'est que moi, connaissant bien ces systèmes, je pourrais t'être bien utile. Je possède de nombreuses optiques Zuiko. Wink

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Si tu veux un écran orientable (j'ai bien dit "orientable" et non "inclinable"), renseigne-toi sur le E-620 un de ses supérieurs avec ses touches rétroéclairées.  Wink  Dur à trouver par contre.
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En hybride, c'est pareil, il peut y avoir plein de choix (gare aux anciens modèles qui ont un AF très mauvais : privilégie du neuf en hybride).

Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que tu puisses penser à ton projet et à son caractère pleinement réalisable via ce monde large te donnera satisfaction quasiment à chaque coup et qu'avec peu d'argent (200 à 250 Euros), tu pourras déjà faire beaucoup plus qu'actuellement tout en étant beaucoup plus proche du plein format que maintenant. Aujourd'hui, le monde de l'occasion regorge de petites merveilles. Wink En plus, en kit, on trouve parfois une télécommande et une deuxième batterie si tu vois où je veux en venir. Cool

Cordialement.

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Reflex Olympus E-5 + Zuiko PRO Fisheye 3.5/8mm + Zuiko TOP PRO 4.0/7-14mm + Zuiko PRO 2.8-3.5/14-54mm version II + Zuiko PRO 2.0/50mm macro + Zuiko PRO 2.8-3.5/50-200mm version II SWD +  Zuiko TOP PRO 2.0/35-100mm + Doubleur de focale Olympus EC-20 (coefficient 2) + Tube d'allonge Olympus EX-25 + 2 Flashs cobra Olympus FL-36R avec support double flash Olympus + Viseur d'angle Olympus VA-1.
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   18/5/2018, 16:32

Merci pour tous ces conseils, mon cœur balance vers le NikonD5600, un poil plus cher certes mais une bonne monté en iso le mode live view, une bonne réactivité et une très bonne qualité d'images. Coté accessoires, je vais reprendre un trépieds de meilleurs qualité, plus robuste, plus léger qui me donnera une meilleur stabilité et une hauteur minimale bien plus basse, avec une rotule. Une télécommande pour régler mon temps de pose et qui fasse aussi intervalometre, là hésite entre filaire ou non. Je pense aussi prendre des filtres ND pour pouvoir faire de la longue expo en plein jour, là hésite entre une lentille réglable ou bien un porte filtres et des filtres.
Concernant les filtres je pense prendre aussi un filtre polarisant et des filtres GND.
ne reste plus que les objectifs, là hésite entre le nikkor AF-P18-55 mm VR stabilisé et le Sigma 17-50 mm f/2.8 DC OS HSM EX qui sont a peu près dans la même gamme de prix. et Nikkor AF-P 70-300mm VR stabilisé et le Sigma 70-300 mm f/4-5.6 APO DG Macro Motorisé, là mon cœur balance plus vers le Sigma à cause de mode macro.
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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   18/5/2018, 21:55

Bonjour.

DrDeurf a écrit:
Merci pour tous ces conseils, mon cœur balance vers le NikonD5600, un poil plus cher certes

Beaucoup plus cher qu'un appareil d'occasion tu veux dire. Si je prends l'exemple d'un D3100 avec 2 optiques de base, tu ferais des économies et cela te permettrait de pouvoir justement mettre l'argent dans les instruments importants pour réaliser le light painting.

DrDeurf a écrit:
mais une bonne monté en iso le mode live view, une bonne réactivité et une très bonne qualité d'images.

- La qualité d'images, c'est toi qui la fait pas l'appareil.
- La réactivité, les réflex sont tous réactifs. C'est aussi la carte mémoire que tu vas utiliser et sa vitesse d'écriture.
- La sensibilité ISO pour le light painting n'a aucune importance parce que comme tu le sais on maintient une sensibilité ISO au plus bas possible. Dans cette situation de figure, le bruit causé ne sera pas du à la sensibilité mais du fait d'une pose extrêmement longue (dans les zones sombres on le voit toujours un peu surtout si tu fais une correction d'exposition depuis ton fichier RAW).
- Dans des paysages lorsque le soleil le couche où l'on va utiliser une pose plus ou moins longue, c'est pareil. On utilise l'ISO le plus bas.
- Lorsqu'il fait jour et que tu veux faire des clichés d'animaux, l'ISO va compter, mais on ne va pas le monter très haut non plus. Il faut penser que ta vitesse doit être supérieure à l'inverse de ta focale. Ex : si tu es 200mm, tu dois être à plus d'1/200ème de seconde une vitesse facilement obtenue en journée (il faudra même diaphragmer).
Après, si tu as besoin d'une vitesse d'obturation très rapide, alors là oui la sensibilité va compter et ça va faire la différence entre un réflex d'occasion et un réflex récent. C'est une des rares différence que tu auras mais ce n'est pas la même budget.


DrDeurf a écrit:
Coté accessoires, je vais reprendre un trépieds de meilleurs qualité, plus robuste, plus léger qui me donnera une meilleur stabilité et une hauteur minimale bien plus basse, avec une rotule. Une télécommande pour régler mon temps de pose et qui fasse aussi intervalometre, là hésite entre filaire ou non. Je pense aussi prendre des filtres ND pour pouvoir faire de la longue expo en plein jour, là hésite entre une lentille réglable ou bien un porte filtres et des filtres.

Je te conseille d'ouvrir un topic pour chaque demande car on aborde énormément de choses : choix de l'A.P.N., choix de l'optique, choix de la télécommande, choix de la stabilisation, choix des filtres. Ce serait plus facile ensuite afin que la communauté puisse s'y retrouver. Wink

DrDeurf a écrit:
ne reste plus que les objectifs, là hésite entre le nikkor AF-P18-55 mm VR stabilisé et le Sigma 17-50 mm f/2.8 DC OS HSM EX qui sont a peu près dans la même gamme de prix. et Nikkor AF-P 70-300mm VR stabilisé et le Sigma 70-300 mm f/4-5.6 APO DG Macro Motorisé, là mon cœur balance plus vers le Sigma à cause de mode macro.

A mon avis, tu ne t'es pas donné suffisamment de temps.
Les optiques sont plus importantes que le boîtier crois-moi. Wink Il vaut mieux avoir un boîtier d'entrée de gamme avec d'excellentes optiques, qu'un boîtier haut de gamme avec des optiques de base.
Mais même avec des optiques de base, comme je te l'ai expliqué (voir post ci-dessus) ton autofocus sera déjà très percutant car ce sera un AF phase.
Je ne connais pas les optiques dont tu fais référence et tu ne m'as pas non plus fourni les liens ni les valeurs d'ouverture pour chacune d'entre elles. Donc, je ne peux pas te dire.
Je sais qu'il y a eu des soucis avec Sigma il y a quelques années lorsqu'ils faisaient des optiques pour tout format de capteur. La fabrication caoutchoutée faisait que des morceaux finissaient par partir et il y avait quelques soucis en terme d'autofocus. Mais pour le problème d'AF, cela était en corrélation avec les réflex Olympus.
Depuis, il semblerait qu'ils se soient améliorés d'après les retours...

Penses surtout à tes besoins, à ce que tu veux faire. Si tu penses comme les industriels le veulent, tu dépenseras bien plus, et tu ne feras pas de meilleures photos qu'avec un autre appareil acheté moins cher.
Le D5600 par exemple que tu regardes, il a un écran orientable. ça c'est un point qui va en sa faveur parce que pour le light painting, si tu es seul et pas trop distant de ton APN, alors là tu peux voir par avance où te positionner.

La gamme des Nikon D5000 a depuis longtemps cet écran orientable. Tu as aussi cet avantage avec le Canon EOS 600D par exemple.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Canon EOS 600D à gauche et Nikon D5100 à droite.

J'ai passé le D5100 et le D5600 au comparomètre à 3200 ISO chacun. Les développements JPEG montrent que le D5600 monte un petit peu mieux que le D5100, mais la différence n'est pas énorme.  study
Le Canon EOS 600D monte moins bien c'est vrai, mais si tout tournait autour de la sensibilité, on créerait de belles images qu'avec du full frame récent.
Du light painting, j'en ai même fait un petit peu en argentique donc je peux te dire que D5100 ou D5600, ça n'y changerait rien.
Je vais te dire une anecdote ; la télécommande filaire que j'utilise sur mes réflex argentiques Canon est la même que celle que l'on utilise aujourd'hui sur les réflex Canon numériques malgré 22 ans d'écart !

Cordialement.

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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   19/5/2018, 00:35

ok je vais ouvrir plusieurs topic pour traiter de chaque sujets.
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MessageSujet: Ok. On attend l'ouverture des topics alors ^^   19/5/2018, 03:26

DrDeurf a écrit:
ok je vais ouvrir plusieurs topic pour traiter de chaque sujets.

Oui comme par exemple, lorsque tu fais référence à la rapidité de l'autofocus des optiques en question, ce que tu dois savoir c'est que leurs mentions ne s'appliquent pas en cas d'utilisation de l'appareil avec l'écran. Si tu prévois d'utiliser ton futur A.P.N. avec l'écran (ce que l'on peut être parfois amené), il est impossible de se fier aux tests de rapidité d'AF en regardant les inscriptions sur l'optique puisque cette rapidité d'AF n'est valable que lors de l'utilisation de son réflex en visée optique.
Nous avions une utilisatrice sur capteur plein format et qui utilisait de bonnes optiques, mais comme elle était en visée sur écran, l'autofocus devenait très lent car ces cailloux n'étaient pas optimisés pour ça.
A ma connaissance, dans le secteur des réflex, je n'ai pas eu échos d'une seule optique dont l'AF aurait été améliorée en visée sur écran.

C'est vraiment le passage à la visée optique qui va offrir un autofocus très rapide (plus ou moins selon la situation mais en tout cas rapide).

Oui : ouvres un topic là-dessus par exemple, et si tu veux je peux t'expliquer.

Cordialement.

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MessageSujet: Re: Aide pour DrDeurf.   20/5/2018, 00:32

DrDeurf a écrit:
ok je vais ouvrir plusieurs topic pour traiter de chaque sujets.

Bonsoir.

C'est à toi de voir. Moi je les attends comme tes photos. jocolor

Tiens-nous au courant sinon.

Non, sinon, j'avais déjà montré une de mes compositions en light painting sur le thème de Noël (si tu es intéressé). J'avais créé un arrière plan, des lignes parallèles, différents détourages (préparation avec des cartons tout ça).
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Cordialement.

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