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 Filtre gris neutre HOYA NDX400 HMC.

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Lionel
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MessageSujet: Filtre gris neutre HOYA NDX400 HMC.   16/11/2013, 12:42

Bonjour.
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Hoya est une marque de très grande qualité qui a toute ma confiance mais aussi celle de bon nombre de photographe. Elle est plus chère que les sous marques genre chinoiserie, mais elle conserve la propriété de ne pas altérer les couleurs contrairement par exemple à Visico que je déconseille fermement (j'en avais fait les frais).

Il s'agit de ce que l'on appelle un filtre gris : c'est un système que l'on visse devant la lentille frontale au moyen d'un filetage présent sur les côtés de cet accessoire. Il permet d'abaisser la luminosité arrivant dans votre appareil photo. Il arrive en effet parfois où la lumière soit tellement intense que cela nous oblige à refermer notre diaphragme tellement que nous avons une réduction de la qualité de l'image suite à ce que l'on appelle la diffraction (ce sont les rayons lumineux qui frappent les bords des lamelles du diaphragme renvoyant la lumière n'importe comment vers la surface photosensible). On peut alors avoir recours à ce que l'on appelle un filtre gris dit aussi "filtre gris neutre", qui va permettre de baisser suffisamment la luminosité afin de pouvoir utiliser l'exposition plus librement.
Attention ! Ce n'est qu'un cas de figure parmi d'autre. D'ailleurs ce cas là ne s'applique pas à ce filtre ici étudié compte tenu du fait d'être bien trop puissant. On s'oriente plutôt à ce moment vers un filtre qui assombrit moins.
Dans le cadre des filtres gris, il en existe de différents diamètres de façon à pouvoir s'adapter au diamètre de votre optique. Par exemple, mon ND400 est un 58mm ce qui lui permet de s'adapter sur 4 de mes optiques (3 optiques d'Olympus pour le numérique et 1 optique Canon pour l'argentique). :pouce levé:
Plus que le diamètre, c'est aussi les différentes puissances d'assombrissement qui nous sont proposées. On peut le connaître après le "ND" (Neutre Density). Il correspond au nombre de fois supplémentaires qu'il faut pour avoir la même exposition sans le filtre. Par exemple, si vous avez un ND16, cela signifie qu'il faut 16 fois plus de lumière soit 4 stops pour arriver au même résultat que sans filtre. Plus le chiffre après le ND est important, et plus le filtre en question conserve une forte capacité d'assombrissement en absorbant les photons.

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Voici par exemple une Hoya ND8 ce qui signifie une petite capacité d'absorption. On peut dire aussi "ND X 8", ND fois 8 puisqu'il faut 8 fois plus de lumière pour arriver au même résultat que sans ce filtre.
J'avais déjà ouvert un topic spécialisé sur la version ND64. Vous pouvez le retrouver en cliquant directement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Là, c'est un ND400 que nous avons. Logiquement, selon la règle, il aurait du s'appeler ND512 puisqu'il divise 512 fois la luminosité entrant. Cela nous fait 9 stops de perdus. En clair, s'il vous faut normalement 1/200ème de seconde pour que votre photo soit correctement exposée, et bien en ajoutant ce filtre, avec sa forte capacité d'absorption des photons, il vous faudra non plus 1/200ème mais environ 2,5 secondes pour la même exposition !

Voyons sur la base d'1/200ème de départ la perte stop après stop (ou I.L après I.L. si vous préférez) : 1/200ème ===> 1/100ème (1 stop) ===> 1/50ème (2 stops) ===> 1/25ème (3 stops=) ===> 1/12ème (4 stops) ===> 1/6ème (5 stops) ===> 1/3ème soit 0,33 sec (6 stops) ===> 0,66 sec (7 stops) ===> 1,2 sec (8 stops) ===> 2,4 sec (9 stops).

Son utilisation est donc conditionnée pour pouvoir réaliser des effets intéressants en journée puisqu'il est évident que nous n'avons pas le même résultat sur une photo avec une vitesse rapide qu'avec une vitesse lente. Par exemple, avec de l'eau contenant un certain courant, une vitesse rapide l'arrêtera, alors qu'une vitesse lente donnera l'impression que l'eau est peinte à la main, voire qu'elle devienne brumeuse.

Tout comme on peut jouer via la durée de l'exposition, on peut aussi jouer via le diaphragme. On peut l'ouvrir plus grand (ce qui est intéressant via des optiques lumineuses genre 2.8, 2.0 ou 1.4) afin de réduire la profondeur de champ sans prendre le risque de surexposer la photo.

Personnellement, je l'ai plutôt utilisé en travaillant sur la durée de l'exposition pour des photos de paysage (tout comme avec le ND64 d'ailleurs). Le soucis que j'avais avec le ND64, c'était qu'il n'avait pas assez de puissance étant donné que je voulais pouvoir utiliser des durées d'exposition de plusieurs secondes. Lorsque j'avais utilisé ensuite le Hoya ND400, là ça m'avait donné vraiment ce que je recherchais. :pouceok:

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Par contre, l'utilisation de ce filtre en cette force de ND400 est particulièrement difficile avec une visée reflex. Pourquoi ? Et bien parce que en visée reflex, étant donné que nous voyons par un miroir directement au travers de notre optique, cette visibilité qui est quantifiée selon la luminosité maximale de l'optique, comme nous perdons énormément, c'est comme si nous avions une ouverture de diaphragme tellement faible que la visibilité est quasiment nulle. Autant avec le ND64, je trouve que cela restait encore correct, mais autant que avec le ND400, il faut impérativement passer par une visée électronique.
Naturellement, avec un appareil argentique, on ne peut pas avoir de visée électronique. Par conséquent, il est extrêmement difficile de pouvoir effectuer un cadrage et une mise au point précis avec ce filtre si vous le laissez dessus.
Or, certaines optiques comme ma Canon EF 28-90mm 4.0-5.6 de version II ne permet pas de faire la mise au point avant de placer le filtre Hoya ND400 parce qu'en vissant le filtre au bout de la lentille frontale, on touche directement à la bague de mise au point, et avec une telle absorption de 9 stops, le focus automatique ne fonctionne pas non plus !
Je peux vous dire que les dernières fois que j'ai utilisé mon ND400 sur mon optique Canon pour argentique, et ben je m'en suis bougrement mordu les doigts :j\'aifroid:  alors que j'ai 10 de vue à chaque oeil.

Il faut aussi signaler que l'assombrissement de 9 stops n'est pas suffisante si, même le ciel couvert, nous sommes en pleine journée parce qu'assez souvent, sur 100 ISO et avec une petite ouverture, on va tomber dans 1 seconde, un peu plus ou un peu moins, et que c'est un vrai problème si l'on a besoin de plusieurs secondes de durée d'exposition pour réaliser un effet.

Heureusement, les filtres HOYA proposent tous la possibilité de se monter les uns sur les autres ! :pouceok:  J'avais donc eu l'occasion de réaliser des travaux avec mes 2 filtres l'un sur l'autre le ND400 et par dessus le ND64 le tout avec mon sans miroir E-PL1 et en faisant amplifier le capteur afin de mieux voir pour le cadrage et le focus, avant de replacer l'ISO à 100. La combinaison des deux nous donne 15 stops de perdus, ce qui fait que si nous avons besoin à l'origine d'1/1000ème de seconde pour une exposition correcte, que nous allons retomber sur environ 30 secondes ! Donc si à l'origine votre posemètre incorporé vous mesure en multizone une durée par exemple d'1/400ème, il va vous falloir 80 secondes !!! L'obturateur s'arrêtant souvent à 60 secondes, vous êtes dans l'obligation de travailler en mode bulb et faire vos calculs en tête et avec une montre/chronomètre. Or, avec certains appareils, vous ne pouvez pas utiliser de télécommande ce qui est le cas de mon E-PL1, tandis que plusieurs secondes suffisent pour faire de jolis effets.

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Les filtres HOYA pouvant se monter les uns sur les autres, on peut coupler avec succès un filtre gris neutre avec un autre type de filtre.

Prochainement, je serai de toute façon dans l'obligation d'investir sur un nouveau Hoya ND400 pour un diamètre plus grand de 67mm afin d'en faire profiter mon optique Zuiko Pro 14-54mm 2.8-3.5 II. Les prix ne sont pas donnés : 55€ hors port pour le 58mm avait été investi il y a longtemps, et plus votre diamètre est grand, plus le prix est cher. Mais bon : on comprend pourquoi est-ce que l'on paye aussi. Il est impossible de se passer de filtre gris neutre si vous voulez faire de la longue pose en journée sans tout cramer.

Cordialement.

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MON MATERIEL POUR LE NUMERIQUE :

Reflex Olympus E-5 + Zuiko PRO Fisheye 3.5/8mm + Zuiko TOP PRO 4.0/7-14mm + Zuiko PRO 2.8-3.5/14-54mm version II + Zuiko PRO 2.0/50mm macro + Zuiko PRO 2.8-3.5/50-200mm version II SWD +  Zuiko TOP PRO 2.0/35-100mm + Doubleur de focale Olympus EC-20 (coefficient 2) + Tube d'allonge Olympus EX-25 + 2 Flashs cobra Olympus FL-36R avec support double flash Olympus + Viseur d'angle Olympus VA-1.
100% tropicalisé à l'exception des cobraflashs !

Et bien d'autres matériels : trépieds et pieds d'éclairages, parapluie, triggers, réflecteurs, mini soft box, optiques standards, etc...
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MessageSujet: Re: Filtre gris neutre HOYA NDX400 HMC.   23/11/2013, 22:11

Encore merci Lionel pour ce topic. Les filtres ND restent inutilisables pour moi tant que je suis avec mon boîtier XZ-1. En effet, il faut pouvoir mémoriser la mesure avant de visser le filtre, ce qui n'est pas possible avec mon petit boîtier
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Filtre gris neutre HOYA NDX400 HMC.
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